Строительство деревянной подпорной стены - это хороший способ создать ровную площадку в вашем ландшафте для патио или клумбы, а иногда это необходимо просто для контроля эрозии или для защиты небольшой существующей конструкции или элемента ландшафта. Говоря о «древесине» в отличие от более общего термина «дерево», ландшафтные дизайнеры обычно говорят о обработанных давлением пиломатериалах 6x6, а не о досках 2x6 или 2x8, обработанных давлением, для которых требуются стойки для поддержки. Древесина достаточно крепкая, чтобы стоять сама по себе, хотя ее необходимо скрепить вместе и поддерживать скобами, известными как мертвецы, чтобы эффективно удерживать грязь.
Если вы собираетесь сделать подпорную стенку из дерева своими руками, планируйте высоту ниже 3 футов. По словам представителей Retaining Wall Companies, большинству строительных органов требуется разрешение на все, что выше этого. Процесс получения разрешения включает в себя план, составленный совместно с инженером, и стена, вероятно, нуждается в глубоких ямах для столбов, для копания которых может потребоваться тяжелая техника. 3-футовая стена по-прежнему является крупным проектом по благоустройству дома, который потребует большого количества копаний, сгребания и подъема тяжестей; вы можете сделать это самостоятельно, но вам обязательно понадобится помощь по крайней мере еще одного человека.
Из чего состоит хорошая подпорная стенка из дерева?
В отличие от декоративной садовой стены, у подпорной стены есть задача удерживать почву, поэтому она должна быть прочной и построена из долговечных материалов. Несмотря на то, что они не служат так долго, как бетон, кирпич или камень, деревянные брусья для ландшафтного дизайна 6x6 обработаны под давлением консервантом для древесины, который борется с гниением и обеспечивает типичный срок службы 20 и более лет, а их вес достаточен для обеспечения хорошей инерционной стойкости..
Подрядчики увеличивают способность подпорной стены удерживать грязь, сооружая ее с небольшим уклоном, что означает, что она наклонена к земле, которую она сдерживает. Они также используют вес удерживаемой грязи, прикрепляя стену к анкерам, которые проходят под землей. Эти анкеры могут представлять собой георешетки, изготовленные из высокопрочной тканой ткани, как описано CRH, или из какого-либо другого материала, но для деревянной подпорной стены наиболее распространенными являются деревянные скобы, известные как анкеры, которые проходят сбоку за стеной и обычно закрепляются. крестовинами на концах.
Хорошая деревянная подпорная стенка стоит на прочном основании из утрамбованного гравия и имеет за собой достаточный дренаж, чтобы защитить древесину от порчи влаги. Бревна крепятся друг к другу и к земле, обычно с помощью стального арматурного стержня, арматуры или ландшафтных шурупов. Добавление угла или зигзагообразного рисунка придает стене большую прочность. Одной из наиболее важных характеристик является то, что стена достаточно высока, чтобы грязь не переливалась через нее. Если у вас нет разрешения, не забудьте держать его на расстоянии менее 3 футов.
Прежде чем начать проект
Как и забор, подпорная стена никогда не должна заходить за территорию соседей, поэтому вам необходимо разметить границу участка и убедиться, что у вас достаточно места для стены, материала засыпки и мертвецов, что обычно означает стена должна быть в нескольких футах от границы участка.
И, говоря о обратной засыпке, каждый кубический фут, который вы добавляете, потребует удаления такого же количества природной грязи, поэтому, если вы планируете длинную стену, планируйте заранее, чтобы вы знали, что делать со всей этой грязью.. Вы можете заменить большую его часть, но вместо этого вы можете предпочесть засыпать посадочной почвой. В этом случае у вас может быть место для грязи в другой части двора, но если у вас его нет, вам понадобится грузовик, чтобы вывезти ее (или желающий сосед, у которого есть свой способ ее собрать).
Проект включает в себя рытье траншеи для гравийного основания, глубина которой должна быть не менее 12 дюймов. Прежде чем приступить к раскопкам, позвоните по номеру 811, национальной горячей линии, созданной коммунальными компаниями, и попросите, чтобы на вашем участке были отмечены подземные коммуникации (бесплатная услуга). Это требование предотвращает перерезание электрического или телефонного кабеля и необходимость дорогостоящего ремонта, за который вы получите счет.
Вещи, которые вам понадобятся
- Деревянные колья
- Строка
- Маркировка краской
- 3/4-дюймовый дренажный камень
- прессованная древесина 6x6
- 1/2-дюймовая арматура
- 10-дюймовые горизонтальные винты
- 3-дюймовая перфорированная труба
- Пейзажная ткань
- Круглая лопата или траншеекопатель
- Ручной тампер
- Дрель
- 9/16-дюймовое сверло
- Ударный драйвер
- Шестнадцатеричный бит
- 4-футовый уровень
- Маленькая кувалда
- Ножовка
- Циркулярная пила
- 3/4-дюймовая лопатка
- Отвес
Как построить деревянную подпорную стенку
Шаг 1. Разметка периметра стены
Вбейте колья в землю, чтобы разграничить концы и углы стены. Натяните веревку между каждой парой противоположных кольев на несколько дюймов над землей. Затем используйте веревку в качестве ориентира, чтобы отметить линию на земле маркировочной краской.
Шаг 2: Копаем траншею
Выкопайте вдоль линии траншею глубиной 12 дюймов и шириной от 8 до 10 дюймов. Стороны траншеи не обязательно должны быть прямыми, поэтому вы можете выполнить всю работу с помощью лопаты с круглым концом или, если это длинная стена, траншеекопателя. Если вы решите выполнить работу с помощью моторизованного траншеекопателя, вам, вероятно, придется арендовать его (поскольку это очень дорогое специальное оборудование, которое используется только для этого конкретного типа работ). Уплотните дно траншеи ручной трамбовкой.
Шаг 3: Засыпка гравием
Заполните дно траншеи 3/4-дюймовым дренажным камнем на глубину 6 дюймов ниже верхней части траншеи. Утрамбуйте гравий ручной трамбовкой, чтобы уплотнить его и сформировать прочную основу для стены.
Шаг 4: Установите и закрепите первый ряд бревен
Просверлите три 9/16-дюймовых отверстия в одной 8-футовой древесине 6x6, обработанной под давлением, и уложите древесину в траншею. Используйте 4-футовый уровень, чтобы убедиться, что он ровный, при необходимости отрегулируйте гравий, и вбейте 4-футовую длину 1/2-дюймовой арматуры в землю через каждое из отверстий, используя небольшую кувалду, чтобы закрепить древесину. на землю. Арматура бывает большой длины, но ее легко резать ножовкой.
При установке бруса на угол сделайте надрезы на концах с помощью циркулярной пилы, чтобы вы могли установить один конец поверх другого, а затем просверлите отверстия в обоих концах и вбейте кусок арматуры, чтобы закрепить угол.
Шаг 5. Укладка второго ряда
Уложите второй ряд бревна поверх первого, сдвинув торцевые соединения не менее чем на 4 фута и сместив передние края от 3/8 до 1/2 дюйма позади краев нижнего ряда, чтобы создать тесто.. Прикрепите второй ряд к первому с помощью 10-дюймовых горизонтальных винтов. Просверлите 3/4-дюймовое отверстие с зенковкой примерно на дюйм вглубь дерева с помощью лопаты, прежде чем закручивать каждый винт, чтобы вы могли погрузить головку. Закрутите шурупы ударным шуруповертом и шестигранной насадкой.
Шаг 6. Создание дренажного отверстия
Насыпьте 3/4-дюймовый дренажный камень за стеной на глубину от 1 до 2 дюймов, укладывая слой выше в середине, чем на концах, чтобы создать дренажный поток. Поместите 3-дюймовую перфорированную трубу поверх гравия, а затем засыпьте ее большим количеством гравия. Накройте выкопанную часть откоса за стеной ландшафтной тканью или фильтровальной тканью и натяните ткань на трубу.
Шаг 7: Добавьте брекеты мертвеца
Уложите третий ряд бруса на стену, располагая торцевые стыки в шахматном порядке и смещая передние кромки за края нижнего ряда, и закрепите ряд шурупами. Постройте два или более Т-образных мертвеца или два деревянных бруска, скрепленных вместе, длиной от 4 до 6 футов с 3-футовой перемычкой, прикрепленной ландшафтными шурупами.
Прикрутите мертвецов к вершине стены так, чтобы буква «Т» уходила в склон холма за стеной. Вколите букву «Т» в землю с помощью арматуры. Возможно, вам придется копать окопы для мертвецов. Лучше иметь по крайней мере двух мертвецов на расстоянии от 6 до 8 футов, но добавьте больше, если длина стены больше 10 футов, и разместите их на расстоянии от 6 до 8 футов.
Шаг 8: Завершите стену
Продолжить укладку брусьев, располагая их в шахматном порядке, как и раньше, и закрепляя шурупами до конечной высоты стены. Когда вы закончите, повесьте отвес на верхний ряд и проверьте тесто, отметив расстояние от нижнего ряда. Для стены высотой 3 фута это расстояние должно составлять не менее 2-3 дюймов.
Шаг 9. Засыпка грунтом
Сгребите грязь, которую вы выкопали со склона холма, или какой-либо другой наполнитель за стеной, чтобы покрыть дренажный камень, фильтрующую ткань и мертвецов. Доведите уровень наполнителя до 6-12 дюймов от верхней части стены. Ландшафтный дизайнер Стив Богем в статье для Record Herald рекомендует отводить воду от засыпки, чтобы предотвратить эрозию и повреждение древесины от влаги.
Добавление ступеней к деревянной подпорной стене
Из древесины, обработанной давлением, получаются хорошие ступени, и хотя вы можете поставить ступени прямо перед стеной, они будут выглядеть лучше и будут более полезными, если вы сделаете так, как рекомендует Аллан Блок, и оставите для них место при возведении стены.. Он будет состоять из двух углов, образованных перпендикулярными стенами, простирающимися к склону холма. Это создает нишу, в которую вы можете сложить бревна или построить обычную лестницу с косоурами и ступенями.
Чтобы определить количество ступеней, измерьте вертикальный подъем от низа до верха стены с помощью рулетки и разделите это число на высоту ступеней, которая составляет 5 1/2 дюйма для бруса 6x6.. Если вы выровняете землю внутри ниши, вы можете положить бревна друг на друга, прикрепив их к земле и друг к другу, или вы можете построить пару стрингеров с 7-дюймовым подъемом, прикрепив их к сторонам. ниши и винтовых ступеней к стрингерам.
Укладка бревен в штабель, вероятно, является более простым методом. Создайте основу, уложив бревна бок о бок и прикрепив их к земле с помощью арматуры, а затем поместите второй слой и прикрутите их ландшафтными шурупами, оставив первые два бревна в основании открытыми, чтобы действовать как первый шаг (это делает каждый шаг около 11 дюймов в глубину). Продолжайте добавлять слои таким же образом, оставляя два бруса в нижнем слое открытыми, пока не дойдете до последней ступеньки, которая в идеале находится на том же уровне, что и земля наверху лестницы.